Martin D-41

Martin D-41

兵庫県にお住まいのS.H.さんからMartin D-41（1976年製）のリペアご依頼をいただき、ネックリセット、ブリッジ交換を含むトータル・リペアを行いました。（S.H.さんは以前、弊工房にGibson J-45のリペアご依頼をいただいた群馬県にお住まいのH.S.さんのご友人です）
リペア後のギターをお引き取りにお越しになったS.H.さんから、ご帰宅後とても暖かいメッセージが届きました。

樋口様

こちらこそありがとうございました
先ほどワクワクする気持ちを抑えられず早速奏でてみました以前の状態でも「これ以上の音色はない」と思っていましたが期待をはるかに超える音色にビックリ！感動です！

このギターの深みある音と樋口様の技術・想いが重なり、こういった音色が完成したのだと思っています
これでギターを弾くことが今まで以上に楽しく好きになりそうですというか、いくらでも弾いてられるそんなギターに生まれ変わりました群馬のH.S.さんから紹介してもらい、まさか自分の家のソバに樋口さんがいらっしゃる、この偶然からちょっと運命を感じてましたが（笑）
出逢いに感謝ですね
この度は本当にありがとうございました。今後とも宜しくお願い致します。

S.H.さん、早速の暖かいメッセージをいただき、誠にありがとうございました
リペア前のギターを受け取ったとき、大きな潜在能力を感じましたが、経年消耗が大きく、またネックとボディ、ブリッジの状況も芳しくなかったため、比較的大きなリペア工程をご提案させていただきました
リペア後のギターに弦を張ったとき、予想を超えた深みのある素晴らしい音色が流れてきましたまたネックリセットとブリッジ交換の効果も非常に大きく、本来ギターの持つ潜在能力を引き出せるリペアができたと感じています
群馬県のH.S.さんが繋いでくださった今回のご縁を大切にしていきたいと思っていますこれからも蘇ったMartin D-41とともに素晴らしいギターライフをお送りください
この度は弊工房にリペアのご依頼をいただき、本当にありがとうございました重ねてお礼を申し上げますとともに、今後とも何卒よろしくお願いいたします。

1.ネックポケットへのアクセスホールを空けるため、15フレットを外します。
2.フレット溝を傷つけないようにハンダゴテで暖めながらゆっくりと抜いていきます。
3.15フレット溝の奥にあるネックポケット（ネックとボディの接合スペース）にドリルで貫通穴を開けます。
4.ラバーヒーターを使ってフィンガーボードを暖めます。（フレット交換を行いますので、20フレットまで外しています）

ネックポケットへのアクセスホールを空けている様子です

5.ヒーターを当て木でクランプします。
6.ヒーターに通電します。フィンガーボードの温度をモニタしながら徐々に温度を上げていきます。
7.そのまま数分間置いた後、ナイフを差し込んでいきます。接着剤が熱で軟化しているのがわかります。
8.15フレット下部分までナイフが入りました。フィンガーボードとボディの取り外しが完了です。次にネックの取り外しを行いましょう。

フィンガーボード分離の様子です

9.ネックは蒸気ではずします。まず専用のジグを取り付けます。
10.ジグ取り付けが完了しました。
11. 蒸気発生用のエスプレッソメーカーにホースと蒸気注入ジグを取り付けます。
12.15フレットの穴に先端を差し込んで蒸気を発生します。かなりの高温蒸気が発生しますので、ギターと体へのやけどには要注意です。

ネック取り外しの様子です

13.ダブテイル・ネックジョイントがはずれました。
14.ジグを取り外してジョイント部に残った古い接着剤（ニカワ）をクリーニングしましょう。

別角度から見たネック取り外しの様子です

15.蒸気の熱と湿り気が残っている間に古い接着剤（ニカワ）を削り落としておきます。
16.ネック側にも接着剤が残っていますので、クリーニングします。

ネックジョイント部をクリーニングしている様子です。

17.ネックヒール部です。マスキングテープを貼り、この部分の微妙な高さを目安に作業を進めていきます。
18.ヒール部分を削っていきます。
19.目標のヒール高が削り出せました。これに合わせてネック接合部を調整加工していきます。
20.ネック接合部を削っていきます。フィンガーボード側（右）は削らず、ヒール部（左）だけに傾斜を持たせるように加工していきます。
21.同様に反対側も切削加工を行います。少しずつ慎重に削っていきます。
22.ヒール先端部はよく研いだノミで削ります。
23.ボディとフィンガーボード接合部をサンディングブロックで平坦にしておきます。
24.ボディ側ネックスロットの外側にマスキングテープを貼ってボディを保護します。
25.ネックとボディの間にサンドペーパー挟みます。
26.ネックをボディに密着させながらサンドペーパーを抜き取ります。
27.1弦側と6弦側の両方を行います。このとき両サイドの引き抜き回数を覚えておきます。
28.ネック取り付けの直線性を確認します。直線けがき線の入ったアクリル板をネックからブリッジにかけて乗せます。

ネックヒール部を調整している様子です

29.ナット部分センター位置にケガキ線を合わせます。
30.ブリッジ部分も同様にセンター位置にケガキ線を合わせます。
31.さらにネックとボディの接合部（14フレット）のセンター位置にケガキ線が乗っていることを確認します。
32.ネック接合の準備が完了しました。

ネックとボディの直線性と取り付け角度を確認している様子です

33.HideGlue（膠：ニカワ）をフィンガーボード裏とネック接合部に塗っていきます。
34.接着剤が均一になるようにヘラでのばしていきます。
35.ネックとボディを接合します。ゆっくりジョイント部にネックを置きます。
36.クランプと当て木でネックを固定し、あふれ出た接着剤をふき取っていきます。

ネックを再接合している様子です
別角度からです

37.マスキングテープをはがします。
38.このまま固着を待ちましょう。

ネックリセット後の様子です

39.ネックリセット後にオリジナルヒールキャップを付けてみました。
40.約1mmヒール部を削りました。ヒールキャップも下部分を削って接着します。

1.オリジナルブリッジです。
2.ネック元起き対処として、過去にブリッジ上面の切削加工が行われた形跡があり、ブリッジ高が極端に低くなっています。
3.薄いブリッジのため、トップ板に大きな負担がかかっている状態なので新しくブリッジを作製し交換します。
4.ラバーヒーターです。
5.当て木と一緒にクランプしました。
6.温度をモニタしながら徐々に温度を上げていき、接着面が緩むまで待ちます。
7.接着面にナイフを挿入していきます。
8.ブリッジが外れました。

ブリッジ取り外しの様子です
別角度からです

9.接着面をクリーニングします。
10.エボニーブランクです。オリジナルブリッジを参考に新しいブリッジを削り出していきましょう。
11.外形を切り出しました。
12.ピン穴加工用のジグです。
13.位置決めを行っています。
14.ピン穴を開け終えました。
15.両サイドのスロープ加工を行いました。
16.さらに上下の丸みをつけました。
17.ブリッジピン穴の傾斜加工を終えました。
18.新しいブリッジ削り出しを終えました。接着を行いましょう。
19.接着面周囲をマスキングテープで保護しました。
20.湯煎したニカワを接着面に塗ります。
21.接着面全体に薄く塗っていきます。
22.そっとブリッジを乗せます。
23.クランプしています。
24.クランプで溢れたニカワを拭き取っていきます。

ブリッジ再接合の様子です
別角度からです

25.マスキングテープを剥がします。
26.このまま固着を待ちます。
27.固着後のブリッジです。
28.サドル溝を加工していきましょう。
29.サドル位置を書き写すためにマスキングテープを2重に貼ります。
30.サウンドホールにチューナー、ブリッジにイントネーターを取り付けます。
31.ピッチ調整を行い、イントネーターでサドル山位置を確認していきます。
32.サドル山位置をマスキングテープに書き込んでいきます。
33.サドル山位置を確定します。
34.弦高測定によって目標サドル高も記録しておきます
35.溝位置とサドル山ピーク位置を別々に記録しておきます。
36.サドル溝加工ジグを取り付けました。
37.トリマの位置決めを行っています。
38.サドル溝加工を行っています。

サドル溝加工を行っている様子です

39.マスキングテープをはがします。
40.サドル溝加工を終えました。サドル作製工程へ移りましょう。

1.ボディ内部ブリッジの裏側に取り付けられているブリッジプレートです。弦のエンドポールが食い込んでしまう状態になっています。
2.ローズウッド材からブリッジプレート・リペアのためのプラグを切り出します。

埋木用プラグを切り出している様子です

3.完全に切り離さず、ぎりぎりのところで固定させておきます。
4.プラグの中央に小穴を開けます。位置決めのためにポンチで凹みを入れています。
5.小穴があいたプラグです。まだ材に固定されています。
6.切り出し終えたプラグたちです。
7.プラグの裏側には木目がわかるように線を入れておきます。
8.このカッタージグを使用して、ブリッジプレートの凹み加工を行います。
9.ブリッジ表面のハンドルを回して、カッターを回転させ、ブリッジプレートの凹み加工を行います。
10.ボディ内でカッターはこのようにブリッジプレートと接触しています。
11.1弦の凹み加工を終えたブリッジプレートです。
12.同様にして3，5弦の凹み加工も行いました。
13.マスキングテープの粘着面を外側にしてプラグを半固定します。
14.タイトボンドをプラグにつけて、小ネジを中央の穴にねじ込みます（この小ネジも半固定状態です）。
15.半固定状態でプラグをそっとブリッジプレートの下に運んでいきます。
16.1弦のプレート凹み部分にプラグを接着しました。小ネジは少し引き上げてプラグを固定した後、緩めとります。
17.1，3，5弦のプラグ固定が終わりました。このとき木目方向を確認しておきます。
18.アクリル板を挟んでマグネットクランプした後、固着を待ちます。
19.1，3，5弦のプラグ固着後、同じように2，4，6弦のプラグ接着を行います。
20.6弦すべてのプラグ接着を終えました。
21.固着したプラグにブリッジピン穴を開けます。プレート側に当て木を当てて一つずつ開けていきます。
22.クランプを避けるように長いドリルビットを使用します。

ブリッジピン穴を空けている様子です

23.プラグにブリッジピン穴を開けました。
24.弦を張りました。エンドポールがプレートの上にしっかり固定されています。

1.フレットを抜いていきましょう。はんだごてでフレットを暖めながらゆっくり抜いていきます。
2.フィンガーボードを傷つけないように最後までゆっくりと抜いていきます。

フレットを抜いている様子です

3.フレット交換の前にフィンガーボードにあけた穴を元に戻しましょう。穴径にあうようにエボニー片を丸く削ります。
4.ドリル穴にエボニー材を押し込み、フィンガーボードを傷つけないように出た部分をカットします。
5.溝幅に合わせてのこぎりで切れ込みを入れます。
6.穴埋め加工が終わった15フレット溝です。
7.フィンガーボードの平面性を確認します。
8.軽くサンディングします。
9.フレット溝の中のゴミ類を削り出します。このときもフレット溝エッジを傷つけないように注意します。
10.フィンガーボードをクリーニングします。
11.フレットプレスの準備が整いました。
12.フィンガーボードの湾曲度（アール）を計測します。
13.フレットベンダーでフレットにアールをつけていきます。
14.フレットをフィンガーボード幅よりも少し大きめに切り取ります。
15.第一のフレットプレス・ジグです。
16.アールにあった先端ビットをジグのプレス部に固定します。
17.タングニッパでタング部をカットします。
18.タング部処理を終えたフレット端です。
19.ジグをサウンドホールから入れていきます。
20.ハンドルを回してフレットをプレスします。
21.ボディとネックの接合部分付近まで、この要領でプレスを進めていきます。
22.2つ目のジグはこのように固定します。
23.ネジを締めてフレットをプレスしていきます。
24.順にプレスを進めていきます。
25.3つ目のジグで残りのフレットをプレスしていきます。
26.すべてのフレット打ち込みが終わりました。

フレットプレスの様子です

27.打ち込み終わったフレットの端は飛び出ています。
28.飛び出した部分をカットします。このとき切れ端が行方不明にならないように指先で受けます。
29.カットしたフレット端です。
30.カットしたフレット片は失わないように一カ所にまとめておきます。
31.専用のヤスリを使ってフレット端を整形します。
32.1弦側のフレット端も同じように整形します

フレット端整形の様子です

33.整形されたフレット端です。
34.さらにフレット・エンド・ドレッシング・ファイルでバリを取っていきます。
35.引き続いてフレットすりあわせを行いましょう。マスキングテープでフィンガーボードを保護します。
36.ボディもアクリル板でカバーしました。
37.直定規を乗せて、フレット山が凹んでいる箇所にマークを入れます。
38.マークされた部分を中心にフラットファイルでサンディングします。
39.平らになったフレット山を専用のヤスリで丸くしていきます。
40.紙ヤスリ（#400）で粗研磨します。
41.さらにスチールウールで研磨を進めます。
42.最後はコンパウンドで磨き上げます。
43.プロテクタ類を外しましょう。
44.ピカピカのフレットになりました。

1. オリジナルナットです。
2.当て木を当ててコンとたたいて、スライドして外します。

ナット取り外しの様子です

3. ナットを取り外したナット溝です。古い接着剤の跡が薄く残っています。
4.ナット溝のクリーニングを行います。古い接着剤と汚れを削り取っていきます。
5.クリーニング完了したナット溝です。
6.ネック幅に合わせてナットスラブを切り出します。
7.フラットファイルを使ってナットの平面を削り出します。
8.ナット溝にピッタリはまるようになりました。
9.1弦側からもナットの密着を確認します。
10.逆光を利用すると密着度の確認が効率的に行えます。
11.ナットのサイドもこの段階で面取り加工しておきます。
12.目視および指で触ってネック、フィンガーボードと段差のないことを確認しておきます。
13.フレットの高さに合わせてケガキ線を入れます。
14.ナット上部を切り取りました。
15.ヘッド側に放物曲面を削り込んでいきます。
16.ナットらしくなってきました。
17.目標の弦溝位置を読みとります。（1弦と6弦の位置で他の弦の位置が決まります）
18.弦溝位置を新しいナットに書き込みます。
19.弦溝を専用のヤスリで彫り込んでいきます。
20.弦高調整前のナットです。
21.弦を張って弦高調整を行います。2フレットを指で押さえて1フレットと弦の隙間がギリギリに下がるまでナット高を下げます。
22.ストリングリフターで弦を待避させて、ナット溝を徐々に下げていきます。
23.ナット高調整前の弦溝です。
24.弦高調整後のナット弦溝です。
25.他の弦も同じ要領で調整しました。弦高調整後のナットです。
26.ナットと弦の接触面積と角度を最適化することによってギターの音色は大きく変わります。

1.サウンドホールにチューナー、サドル位置にイントネーターを取り付けました。
2.すべてのフレットのピッチを確認していきます。ピッチがずれている場合は、イントネーターのサドルピーク位置を調整します。
3.サドル山位置を書き写していきます。
4.サドル溝に合わせてサドルスラブを切り出します。
5.サドルの底はフラットファイルで平面をつけていきます。
6.サドル溝にピッタリはまるように加工できました。
7.サドルの端も溝にピッタリはまっていることを確認します。
8.サドル高を切り出したサドル上部にピーク位置を書き写します。
9.サドルピーク位置を削りだしていきます。
10.ブリッジピン穴加工を行います。まず、糸鋸で弦の導出口をサドル側へ引き寄せます。
11.さらにミニルーターで弦の導出角度をつけていきます。
12.ブリッジピン穴加工を終えました。
13.サドルを取り付けました。
14.完成したブリッジとサドルです。

1.サウンドホールからボディ内を覗いています。バックボード・ブレイシングに浮きが見られます。
2.マスキングテープで保護した後、タイトボンドを乗せます。
3.ブレイシング浮き部分にナイフでボンドを流し込んで行きます。
4.ジャッキで固定して固着を待ちます。

1.トップ板左下部パーフリングです。
2.一部のアバロン・インレイが剥がれています。
3.剥がれた部分周囲のアバロンも変成しています。
4.これらのインレイをリペアしましょう。
5.リペア部分をマスキングテープで保護します。
6.ミニルーターでパーフリング溝をクリーニングするとともに、変成したインレイを除去していきます。

パーフリング・インレイを除去している様子です

7.彫刻刀で削りかすを取り除いていきます。
8.インレイを取り除いたパーフリング溝です。
9.溝にアバロン・インレイを封入していきます。
10.全部で9片のアバロン片を使用しました。
11.パーフリング･リペアが終わったボディ下部分です。
12.クリア・タッチアップを終え、オリジナルとほぼ同じ外観となりました。

1.フィンガーボード・バインディングです。経年収縮による浮きが見られますので、接着補強しましょう。
2.浮き部分を接着しクランプで固定します。
3.収縮して発生したバインディング割れ部分です。
4.バインディング材を埋め込みました。
5.子たらは反対側の割れ溝です。
6.こちらも埋めました。
7.こちらは欠損したポジションマークです。
8.部材を封入しました。

1.ヘッド部バインディングです。以前に剥がれを補修した跡がありますが、隙間が残っています。
2.バインディングを一旦取り外し、再接着しました。
3.タッチアップ途中の様子です。
4.バインディング補修完了です。

1.L.R.Baggs社製のiBeam Activeを取り付けます。
2.エンドピンジャック穴加工を行いましょう。
3.マスキングテープで保護した後、穴を拡張しました。
4.エンドピンジャックを取り付けました。
5.ブリッジプレートにピックアップ本体を取り付けました。
6.サウンドホールのボリューム･コントロール、およびネックブロックのバッテリーも取り付けて完了です。